堕落的八卦一路 无奈的哼哈二将

黄果

今天是周四和周六倒休，很不习惯，完全打乱了生物钟。

中午在八卦一路吃的。

很有意思的是两次都遇上了熟人。第一次是遇上HOW陪他的同学去吃饭，第二次遇上了丝竹宝贝，她就住在八卦一路的路口，主场作战。

先来说说八卦一路的历史，八卦一路食街，原为大排档，而后来逐渐成了现在的样子，而原来排档的消费也随之水涨船高，与原来的初衷大大违背了。

而排档贵族化的过程是一个很值得讨论的议题。从大的方面讲，从一个菜系的发展，我们也可以看到这样的一种情形，以现在小资MM都很喜欢的上海本帮菜而言，都把上海菜等同于生冷的日本菜，把它当成是有品味与国际化的符号。而追根溯源，据逯耀东在《肚大能容：中国饮食文化散记》中所考（三联书店出版，《去来德兴馆》与《  海派菜与海派文化》两小节》上海本帮菜原来是排档出来的，是劳苦大众吃的东西。 而真正有排档气质和上海本帮菜发源地的，由原来的三巨头变成德兴馆一家独撑天下。

这才能解释为什么正宗的上海本帮菜总是浓油酱赤与周边江苏菜，浙江菜为代表，品味清淡的维扬菜系形成鲜明的对比。在上海开埠之初，最有实力的酒楼与最为时尚的上层饮食是济南菜与扬州菜，而只有等到上海本土一族的兴趣与夺得经济控制权以及整个城市意识与本土文化的复苏才慢慢地让上海本帮菜成为主流。

从社会学意义上，我们可以以哈贝马斯的公共领域（public sphere) 或城市空间为切入口。以前者来说，中国的公共空间可以说是茶馆和大排档，以茶馆为例，其社会功用在老舍的《茶馆》一书中已经体现得淋漓尽致。但也正因为如此，排档的社会功能被很多学者所忽视，希望以后能看到相关的著作。从后者来说，《traveller》有一期杂志专门介绍了广州的排摊的专题，应该是在今年的三四月之间，像广州的银记等都已经经历了排档向连锁店的蜕变。

从我学习的经历中，有一个概念也与此很相似，从排档进入主流饮食界的过程与当前新闻界的“招安”与“收编”有类似之处，自由主义报刊如〈南方周末〉等都经过各方的角力，到最后收编到官方的意识形态中。

记得2002年到八卦一路的时候，晚上从和紫怡从酒巴出来，和江淮老狐在八卦一路吃饭，两人要了虾、鱼和贝壳，也不到三十元。而如今的八卦一路，贵价菜比比皆是，以胜记为代表的一批广东菜，价格与菜品质量和成本严重不合。就连四川豆花这样的店，以四川菜的物美价廉，在这个“店以街贵”的情况下，也身价倍涨，两人吃饭要近百元，虽然说豆浆是免费供应，但到人多的时候就不断兑水，甚是没有职业道德。

这次吃的不求好，只求有个性价比，于是在无奈下选择了哼哈二将。客家诚与路口的东北春饼店，无它，盖有特价菜耳。要问我味道如何？我只能哼哼哈哈。

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http://www.huangguo.net/article/food/szfooddairy/20.htm


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